Мы вКонтакте
Задать вопрос
Наши магазины: На Коломяжском,10
На рынке Юнона,342 секция
Московская Славянка, угол
Московского и Колпинского ш.
На Выборгском шоссе,
ярмарка Озерки
Санкт-Петербург
(812) 327-00-10 офис
и интернет-магазин,
(812) 393-57-00
оптовый отдел
м."Удельная" ТК "Удельная",
корпус 1
На Полюстровском, 45В
корпус 4
В Москве:
27-й км МКАД, ТЦ "Формула X"
 
 

Наши покупатели о мопеде Дельта


Полезные доработки мопеда 139fmb C-moto 50q-2a, Viper Delta, LF50Q-2 и др.
Уважаемый читатель! В данной статье я постараюсь постепенно изложить всю важную информацию о мопеде 50q-2a.


Если вам интересен данный материал, есть что дополнить или поделиться своими мыслями, буду рад комментариям и дополнениям в этой теме.


Кроме самого смото 50q-2a существует много аналогичных мопедов, которые практически не отличаются друг от друга. Вот некоторые из аналогов: Zonder Fisher ZY50-Z, Umc um49q-3a, Kanuni Nastalgia, Lifan LF50Q-2, Atlant City, Минск D 49, XGJAO, Альфамото Farmer, LZX50Q, Sagitta Resistente ZN50QT-1 и многие многие другие.

Почему именно с-мото? Сильный плюс конторы С-МОТО состоит в том, что большинство запчастей к этому мопеду у них продается по отдельности, так что, если что-то сломается (а что-нибудь сломается обязательно), у них это можно будет купить. Описание актуально для Санкт-Петербурга.

Почему именно 50q-2a? Признаюсь честно, именно этот мопед я купил благодаря его очень низкой цене. Это самое дешевое решение с мотором 139fmb. Более старшие модели, такие как 50q-3 и 50q-8, как я уже осознал позднее, не обладали серьёзными достоинствами.

Покупка.

Итак, представим, что вы прямо сейчас купили мопед 50q-2a...

Первое, что вам нужно сделать перед первой поездкой – там же сразу купить качественный необслуживаемый аккумулятор.
Продают мопед с ужаснейшим самым дешевым аккумулятором, который после десяти километров езды начнет кипеть и протекать, разъедая всё вокруг себя.

1. Сразу после покупки, заменить АКБ на нормальный.

В принципе этого достаточно чтобы нормально и без проблем доехать на мопеде в режиме обкатки до основного района его эксплуатации.

Эксплуатация.

Еще немного по аккумулятору. Не советую вам оставлять зимой подключенный АКБ, так же не советую оставлять подключенный АКБ более чем на неделю простоя мопеда. Ещё одна мопедная недоработка в том, что АКБ в своём отсеке никак не закреплен, это значит, что на кочках он будет сильно болтаться и биться о стенки. (кстати на некоторых аналогичных мопедах от других производителей АКБ закреплен очень хорошо)

2. Приклеить резинку на полочку для АКБ, чтобы прыгал на резинке АКБ заворачивать в пакетик при постановке в мопед (спорный момент, но я так делаю)
Привязывать установленный АКБ веревочкой или резинкой к раме мопеда

Поездив немного, вы довольно сразу заметите, что у мопеда ужасно маленький клиренс, не помню точно, но вроде как по документам – 10 см. Десять сантиметров от земли до нижней точки, а при нагрузке водителя с пассажиром и того меньше. Для асфальтовых дорог этого хватит, но для грунтовых это неприемлемо.

Чтобы увеличить клиренс мопеда, можно заменить резину на более высокую. Тут есть одна засада. Заднее крыло мопеда рассчитано только на маленькую родную резину, и при замене задней резины на большую, вам придется заменить и заднее крыло.

3. Заменить заднее крыло мопеда на крыло от мотоцикла ИЖ. Спилить оригинальное верхнее крепление крыла. Крыло удобно крепить монтажными сантехническими хомутами. 
4. Поставить на заднее колесо резину 2.75-17 вместо родной 2.5-17
5. Поставить на переднее колесо резину 2.5-17 вместо родной 2.25-17

После установки бОльшей шины я заметил ухудшение управляемости мопеда в резких поворотах, особенно в поворотах на рыхлом песке (там вообще стало каюк). Возможно это одна из причин:
Больше 2.75 в такой обод не влезет , а если и всунешь - то велик шанс в повороте на ободе проехаться(хорошо, если без плачевных последствий). У покрышки есть еще параметр, который обычно умалчивают - тип обода (Rim type). Так вот у покрышек 3х17 он равен 1.9х17-2.х17, стандартный обод - 1.6х17, шина 2.5 - обод 1.4х17, т.е. уж больно велика будет разница на ободах лучше не экспериментировать. Т. е. при увеличении ширины шины на одном и том же ободе ухудшается стабильность аппарата, т.к. шина начинает "ходить" относительно обода.

6. Выгнуть или сделать новую лапку ножного тормоза, так чтобы она не задевала при торможении землю.
7. Поставить более длинные задние амортизаторы или сделать проставки для удлинения.
8. Стоит попробовать закрепить не траверсе перья передней вилки на пару сантиметров выше.

После обкатки, проведенной строго по инструкции, пройдя 2 плановых обкаточных ТО в сервисе С-МОТО, вопрос перевозки больших грузов и тяжелых пассажиров встанет ребром. По документам, нагрузка на мопед может быть до 150 кг. Судя по всему, эту цифру написали для идеальных асфальтовых дорог. Чтобы добиться хороших показателей грузоподъемности на реальных дорогах, нужно внести некоторые доработки в конструкцию.

9. Убрать проводку из под заднего крыла наверх
10. Заменить задние амортизаторы на более жесткие, желательно регулируемые.
11. Спилить дугу между пассажирским сидением и водительским (после езды по кочкам сами поймете зачем).
12. Приделать дополнительное ребро жесткости между низом багажника и концом рамы, для перевозки пассажира и тяжелых грузов.

Вышеописанные доработки мопеда я считаю обязательными просто для того, чтобы на мопеде нормально ездить.

Резервный набор

Даже если ваше обращение с мопедом можно называть идеальным, всё равно, рано или поздно, что-то в мопеде сломается. Сломается так, что подручными средствами не починить и обязательно далеко от гаража.

Какие инструменты возить с собой? В небольшом закутке под водительским седлом хранится стандартный набор инструментов. В состав стандартного набора входят: ключи 8-10 и 12-14, свечник и отвертки "+" и "-". Качество инструментов отвратительное. Рекомендую перед первой же серьёзной поездкой собрать себе действительно полезный набор инструментов. Так. На всякий случай.
Состав резервного набора:

1. Тряпочка
2. Насос (с манометром)
3. Аптечка для камер (заплатки+шкурка+клей+ниппель)
4. Суперклей
5. Отвертка "+"
6. Отвертка "-"
7. Замок цепи (2 замка и одно звено)
8. Свеча
9. 2 Стандартных ключа (8-10)(12-14)
10. Свечной ключ
11. Нож
12. Изолента
13. Разводной ключ
14. Провода
15. Монтажка (для шин)
16. Ключ для ниппелей
17. Плоскогубцы
18. Велосипедный ключ (для регулировки амортизаторов)
19. Емкость для запасного бензина (Очень хорошо подойдет военная фляга 0.8 в тряпичном мешке из магазина "Экспедиция")
20. Зажигалка
21. Вольтметр

Весь этот набор, кроме емкости для бензина умещается в ящик для инструментов FIT 15" 38x17x13 см, который закреплен к заднему багажнику. Ящичек этот довольно аккуратный и в разы дешевле обычного мотокофра.

Другие полезные доработки.

Далее я опишу еще несколько доработок мопеда, которые уже в общем-то не обязательны.
Итак, что ещё я доделывал на мопеде:

1. Заменил стандартные подножки пассажира на подножки от 50q-3.

Стандартные подножки пассажира, если на них действительно опирать вес человека, очень быстро ломаются. После покупки третьей пары, меня это вконец задолбало и я купил подножки от 50q-3, они намного крепче прежних.
Стоит заметить, что некоторые другие фирмы производители оборудуют аналогичные мопеды (um49q-3a) более удобными пассажирскими подножками, но я серьёзно сомневаюсь в их прочности.

2. Заменил спицы заднего колеса на спицы от мотоцикла "Минск".

Вообще родные спицы меня устраивали и менять я их не собирался, но почему-то через полтора года эксплуатации, на заднем колесе сломалась пара спиц. На переднем пока всё нормально.

3. Установил усилитель с колонками.

В качестве усилителя была взята схемка с TDA 1557 в очень удобном маленьком корпусе. Мощность такого усилителя 2х22 ВТ, что вполне хватает, чтобы орало на всю улицу. Тем не менее, чтобы не насиловать мопедный генератор, музыку включаю только при выключенной фаре. Усилитель, кстати, спрятан в стандартном минибардачке под седлом.
Колонки сделаны из автомобильных динамиков Pioneer TS-G1002 I. Корпус конок сделан из распиленного алюминиевого бидончика. Задние стенки колонок выпилил электролобзиком из толстого текстолита и приклеил суперклеем. Колонки прикрепил к низу руля сантехническими хомутами. Коаксиальные динамики (это когда в большой динамик в центре встроен мелкий) плохи тем, что качественный звук можно услышать только по бокам динамика именно из-за того, что мелкий динамик в центре отражает в бока звук основного динамика. Надо было купить среднечастотники… Тем не менее, звук получился на удивление довольно качественный.

4. Усиление рамы мопеда.

Конструкция рамы "китайской дельты" такова, что когда мопед стоит на центральной подножке, практически весь его вес давит на изогнутую пластинчатую часть рамы, к которой подвешен мотор. Эта изогнутая часть непрочная и при сильных нагрузках запросто может лопнуть на месте изгибов.

Собственно через 2 года эксплуатации мопеда у меня рама и лопнула, причем в четырех местах сразу. Стоит учесть, что я почти всегда ездил с пассажиром по довольно плохим дорогам, постоянно сидел на мопеде, когда он стоял на центральной подножке и т.д., и всё равно это не оправдывает идиотизм придумавших эту раму людей.
После покупки новой рамы, я решил её сразу же усилить. Сварочного аппарата у меня, к сожалению, нет, поэтому усиления рамы пришлось придумывать без использования сварки. 

- Справа, через главную несущую трубу перекинута плотная железная скоба. Теперь передняя держащая ось мотора будет вставлена и через раму и через эту скобу. Она не даст изогнутой пластинчатой части рамы лопнуть спереди.

- Слева, внутрь рамы я смог всунуть кусок железной водопроводной полдюймовой трубы. Труба сверху упирается в главную несущую трубу рамы, а снизу и посередине она прикручена болтами к самой раме. При откинутой центральной подножке такая вставка перераспределит нагрузку, т.е. грубо говоря, теперь давление вверх от центральной подножки приходится на главную несущую трубу, а не на хлипкую пластинчатую часть.

- Есть ещё одно возможное усиление рамы, которое, как мне думается, намного полезнее и прочнее двух моих вышеописанных - это жёстко соединить ось крепления маятника с верхней осью крепления амортизаторов. (возможно я когда-нибудь сделаю и его…)

Вредные доработки

Здесь я постараюсь собрать воедино переделки мопеда, которые я считаю бесполезными или даже вредными.

1. Не меняйте родной поролоновый фильтр на фильтр нулевого сопротивления (фнс)

Комментарий от продавцов с-мото: При установке ФНС можно запросто запороть двигатель, так как исчезает сопротивление на впускном тракте перед карбюратором. Смесь обедняется и в лучшем случае Вы получите просто "провал" в работе двигателя, а в худшем сожжёте поршень. При замене штатного фильтра на ФНС замена жиклёров, дозирующей иглы и последующая настройка ОБЯЗАТЕЛЬНА!

2. При очистке воздушного фильтра не мойте его в бензине

3. Не нагружайте мопед, стоящий на центрально подножке.

Никогда не садитесь на мопед, когда он поставлен на центральную подножку. Конструкция рамы такова, что когда мопед стоит на центральной подножке практически весь его вес давит на изогнутую пластинчатую часть рамы, к которой подвешен мотор. Эта изогнутая часть непрочная и при сильных нагрузках запросто может лопнуть на месте изгибов.

Тонкости техобслуживания
Теперь рассмотрим вопрос прохождения технического обслуживания мопеда 50q-2a.
Настоятельно рекомендую пройти первые 2 обкаточных ТО в сервисе C-MOTO.

Опишу некоторые особенности техобслуживания данного мопеда. Методом проб и ошибок мною выведена альтернативная таблица проведения ТО в зависимости от пробега мопеда
Смазка цепи и натяжение - 250км
проверка растяжения цепи - 500км
проверка шины - 500км
Чистить топливный фильтр - 1000км
Замена масла после - 1500км
регулировка карбюратора - 1500км
проверка тормозов - 1500км
Пропитка возд фильтра - 1700км
проверка сцепления - 3000км
проверка фары - 3000км
проверка подножки - 3000км
проверка всех выключателей - 3000км
проверка подвески - 3000км
проверка подшипников руля и колес - 3000км
проверка зазоров клапанов - 3000км
Замена свечи - 3000км
Смазка тросов и ручек +регул. своб хода - 3000км
Подтяжка спиц на колесах - 3000км
Замена паролона возд фильтра - 4000км
чистка сеточки масляного фильтра - никогда

1. Обслуживание воздушного фильтра

Воздушный фильтр помыть теплой водой. Можно добавить немного стирального порошка. Перед пропиткой воздушный фильтр (если его мыли) должен быть сухим. Равномерно линейными движениями (не круговыми) распылить масло на фильтр, подождать 20 минут. После пропитки отжать. Ставить стороной с более мелкими порами к карбюратору - с более крупной - наружу.

2. Замена масла

Чтобы вылить старое масло нужно 15 минут проехаться со всеми передачами, открыть верхнюю крышку и отвернуть нижний болт. Залить новое масло. Дать поработать двигателю 5 минут. Проверить уровень масла. При необходимости долить.

3. Регулировка карбюратора

Регулировку следует проводить при хорошо прогретом двигателе
а. винтом холостых оборотов снизить их до максимально возможных
б. медленно поворачивая винт качества смеси добиться максимально возможных оборотов
в. повторить пункты "а" и "б" 4 раза
Проверить правильность регулировки резко открыв ручку газа. Если при этом двигатель глохнет или есть провалы, то смесь обогатить, завернув винт качества на 1/4-1/3 оборотов. Если двигатель глохнет при резком закрытии ручки газа - нужно обеднить смесь, вывернув винт качества на 1/4-1/3 оборотов.
Всё вышесказанное справедливо, только при нормальных зазорах в ГРМ, отсутствии подсоса воздуха во впускном тракте и исправности системы зажигания.
г. после вышеописанной регулировки рекомендую через 10-20 километров пробега посмотреть на цвет изолятора свечи

4. Зазор контактов свечи выставить 0.7мм (чтобы щуп 0.65 туго входил, а 0.7 не входил)

5. Регулировка тросов и тормозов

Регулировочная гайка троса газа на загогулине у ручки газа. Свободный ход должен быть 2-6 мм. Свободный ход рычага тормоза должен быть 5-15 мм. Свободный ход педали тормоза 10-20мм. Свободный ход - расстояние от начала нажатия до "схвтывания". После регулировки убедиться, что колесо вращается свободно и без заеданий.

6. Проверка степени износа тормозных колодок

Если метка (дельта) на крышке тормозного барабана совпадает с меткой (дельта) на индикаторной пластине тормозного кулачка - замените колодки.

8. Чистка и регулировка цепи

Скопления грязи (песок, частицы асфальта) удаляются при помощи керосина и щетки. Если вам не удалось узнать параметра рекомендованного заводом-изготовителем провиса цепи ненагруженного мотоцикла - попросите товарища так нагрузить байк, чтобы оси вращения звездочек и маятника оказались на одной линии. При таком положении подвески цепь максимально натянута, и правильной регулировке будет соответствовать свободное колебание нижней ветви цепи в пределах 10-15 мм (при натянутой верхней)

9. Измерение износа цепи.

Включите первую передачу на заглушенном двигателе и поворотом заднего колеса натяните нижнюю ветвь цепи. Возьмите штангенциркуль и измерьте длину контрольного участка. Для цепи с шагом 12,7 мм (428я) контрольный участок 23 звена. Максимально допустимая длина - 295мм. Если результаты ваших измерений вплотную приближаются к критическим цифрам - замените цепь.

10. Регулировка сцепления

Сначала выставить свободный ход рычага 2-5 мм (на конце рычага), регулировкой, что на рубашке троса. Затем болтом с контргайкой в правой крышке регулировка самого сцепления, внутри там всё смазать.
Регулировать надо так, чтобы при включении передачи и не отпуская рычага сцепления двигатель работал на холостом ходу. Но и при включенной 4й передаче (при выключенном двигателе) толкая руками мопед, двигатель проворачивался без пробуксовки сцепления.

11. Как самому сделать съёмник для ротора генератора. 

Мой мопед 50q-2a. 21 июля 2011.

Продолжение следует...
Delta_spiz_kolesa_red_fron.jpg
http://dimasafo.ru/thread-477.html
Назад к статьям